Выжигание, выпиливание, лакирование изделий из дерева

Материал из Вики КГПИ

Содержание

1 Основные понятия
2 Выжигание
3 Пирография
4 Материалы для выжигания
5 Выпиливание лобзиком
6 Устройство лобзика
7 Техника выпиливания лобзиком
8 Лакирование изделий из древесины
9 Материал для сопровождения
10 Тема урока
11 Предмет, класс, автор учебника
12 Автор статьи
13 Ресурсы
14 Похожие статьи

Основные понятия

Выжигание -это один из видов декоративной отделки поверхности древесины.

Перо (штифт) - согнутая проволока, разогреваемая электрическим током.

Лакирование - это один из способов отделки готовых изделий. Образующаяся пленка при лакировании предохраняет поверхность от влаги и гниения, подчеркивает цвет и текстуру дерева.

Лаки - это однородные прозрачные жидкости без механических примесей; для некоторых лаков (драммарного, пихтового, бальзамно - масляного) допускается слабая опалесценция. После высыхания лаки образуют однородные прозрачные пленки с высоким сцеплением и эластичностью.

Художественное выпиливание из дерева — один из наиболее распространенных видов декоративно-прикладного искусства, доступного широким массам.

Надфили — это небольшие напильники с мелкой насечкой. Они имеют различные профили в поперечном сечении.

Выжигание

Искусство выжигания начало развиваться в середине прошлого века, когда был изобретен электрический пирограф, прибор для выжигания , который на много облегчил и усовершенствовал этот процесс.

В этот же период выжигания использовалось в отечественном мебельном производстве (что к великому сожалению не встречается больше на сегодняшний день). До появления «пирографа» использовались разные инструменты, подогреваемые на огне (на спиртовке или на газовой горелке). В России «пирография» появилась в конце XIX века. Первыми работами были несколько матрешек с выжженными рисунками.

Не смотря на то, что выжигание было весьма новым способом художественной обработки, а аппараты для выжигания были неудобны, так как требовалось время от времени специальной педалью подкачивать ногой бензин для продолжения горенья, пирография постепенно развивалась и усовершенствовалась. Сегодня выжигание по праву может называться искусством, творением или мастерством. Украшались не только матрешки, но и разные шкатулки, коробочки и ларцы.

Если заглянуть дальше в историю, то увидим, что на пример в Латинской Америки первые выжженные узоры были сделаны еще задолго до нашей эры, что трудно приставить, так как уже в XXI веке еще не всем по силу сделать рисунок таким способом. А в средние века в Европе, выжигание уже было искусством. На сегодняшний день нет такой страны или народа, в истории у которого нет пирографии или хотя бы о нем не известно. Так же популярно выжигание по ткани называемое гильоширование, в конце XIX века в Германии стало искусством но тогда называлось пиротехникой, благодаря своей красоте и изяществу им постепенно овладели многие мастерицы того времени и теперь этот вид искусства известен в нашей стране и во всем мире.

Пирография

Выжигание, так же известное как Пирография, что в переводе обозначает «горячее рисование» – техника, можно сказать искусство и увлекательный творческий процесс, применяется в декоративно-прикладном искусстве и художественной графике

, а так же в детских увлечениях, но в более простых формах

«Выжигание» это, то же самое рисование, но только место ручек, карандашей, фломастеров, кисточек и чернил используется один нагреваемый инструмент.

Такой «инструмент» обычно состоит из трансформатора, реостата, ручки и сменных нитей накала . Рисунки выжигаются на разных материалах, что изменяют внешний вид под воздействием температуры с помощью или без трафарета, как например, ткань, кожа, бумага, дерево, картон, пластмасс и многие другие. Если нет таланта в рисовании, а трафарета под рукой не оказалось то это не беда, можно скопировать рисунок на материал для выжигания простой копиркой. Рисунки создаются медленными или быстрыми движениями в зависимости от того что нужно получить в итоге, рисовать начинают сразу с нескольких частей (но не одновременно), чтобы избежать более сильные прожоги от перегрева аппарата для выжигания. По той же причине не стоит прожигать линии вблизи друг от друга до того как остынет первая из линий. Выжигание по ткани называемое гильоширование по процессу похожее на выжигание по дереву. С помощью горячей иглы рисуются точки, вырезы и линии вместе образующие нужные узоры и рисунки . Как самостоятельное произведение искусства пирография скорее всего не может и не имеет право быть, чаще всего выжигание связано с реальными предметами, вещами и украшениями. Рисунков не должно быть слишком много, они не должны разрушать вид самого предмета, а подчеркивать его, показывать настоящую красоту дерева или того материала который используется. А что самое интересное, так это то, что сам процесс можно автоматизировать (для тех, кому важен результат, а не сам процесс изготовки). Человек создает идею, рисунок, а компьютер выжигает его, и выжигает на много лучше и точнее. В таком случае не может быть ошибок, ведь на экране все можно исправить. А работы получаются примерно, так как на этих рисунках

, каждая точка просчитана и выжиная там, где надо. Каждый рисунок можно в точности повторить еще столько раз сколько понадобится. Выжигание по дереву это искусство для всех и вовсе не обязательно уметь рисовать. Помогает развитию мелкой моторики, аккуратности и внимательности, а в не последнюю очередь результат просто красив и поразителен.

Материалы для выжигания

Самое распространенное выжигание это, конечно же, выжигание по дереву, используются в основном мягкие виды древесины, такие как осина, липа или тополь, а если учесть и стоимость самого материала, то подойдет и простая фанера. Дерево должно быть сухим, чистым и без изъянов. Поверхность чистится наждачной шкуркой, а потом по желанию для лучшего эффекта шлифуется порошком мела с водой. От типа дерева зависит и легкость выжигания, так как один вид древесины вспламеняется при температуре, не доходящей до двух сотен градусов, а другой вид не вспламенится и при 250 ° С. Более сложные рисунки выжигаются с помощью трафаретов и копировальных бумаг. Рисунки при необходимости можно разукрашивать, для чего применяются акварельные, гуашевые, масляные, анилиновые краски и тушь. После окончания, готовая работа по желанию для более долгого сохранения покрывается тонким слоем лака. Инструменты, используемые в автоматизированном процессе выжигания более сложные

, но это не усложняет процесс, так как работу по выжиганию делает компьютер, что на много упрощает этот самый процесс выжигания. Если вспомнить, как выжигали в средние века, нагревая клинок докрасна на огне, что занимало, немало времени, так как процедуру нужно было повторять вновь и вновь, метал, ведь остывает быстро, то сегодня выжигания продвинулось на много вперед по сравнению с теми не легкими временами. Для выжигания на ткани, так же как и в случае с деревом для облегчения работы используется трафарет, который либо создается, либо приобретается. Трафарет

налаживается поверх выбранной ткани

и выжигается

Нужные детали разных цветов прикрепляются поверх основного рисунка так же выжиганием, маленькими точками

и

В итоге получается готовый красивый рисунок

Выпиливание лобзиком

Художественное выпиливание лобзиком развивает требовательность к себе, точность и аккуратность в работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность и в то же время прививает трудовые навыки владения многими инструментами. Выпиливанием можно изготовить самые разнообразные ажурные и полезные вещи: шкатулки, полочки, ларцы, рамочки, чернильные приборы, абажуры, карандашницы вазочки и т. п. Выпиленными деталями можно украшать домашнюю мебель в виде накладок, филенчатых вставок в дверцы шкафов, буфетов, тумбочек и других предметов.

Вещи, изготовленные из фанеры как самого распространенного и общедоступного материала, обладают достаточной прочностью и могут служить длительное время, не теряя своего внешнего вида, тем более, если была произведена тщательная и полная отделка изделия.

Устройство лобзика

Лобзик состоит из рамки 1 с ручкой 2, верхним 3 и нижним 4 зажимными винтами.

Между зажимными винтами натягивается и крепится узкая и тонкая стальная пилка с наклоном зубьев в сторону ручки. Для стягивания рамки перед креплением пилки применяют эксцентриковый зажим.

После закрепления пилки винтами эксцентриковый зажим снимают. Пилка под действием рамки затягивается. Сжимать рамку можно и вручную. Для этого один конец рамки упирают, например, в крышку стола, левой рукой нажимают на другой конец рамки, а правой закрепляют пилку зажимными винтами.

Техника выпиливания лобзиком

Прежде чем перевести рисунок на фанеру, ее поверхность необходимо слегка обработать шкуркой, затем материал покрывают копировальной бумагой, на которую накладывают рисунок и закрепляют канцелярскими кнопками. Далее рисунок обводят по контуру карандашом средней твердости или же заостренной палочкой. Твердый или остро отточенный карандаш при копировании рисунка применять не следует, так как при этом портится переводимый рисунок, особенно при неоднократном его копировании. После того как будет переведен рисунок на фанеру, его нужно сверить с оригиналом и выправить возможные пропуски и неточности. В тех случаях, когда вам приходится переводить рисунок со сложным узором, когда могут быть допущены пропуски, то лучше всего обведенные внутренние контуры рисунка слегка отмечать карандашом, а по окончании копирования пометки стереть резинкой. Не всегда приходится переводить рисунки для выпиливания в натуральную их величину, поэтому надо уметь увеличивать их до необходимого размера. Увеличение рисунков можно производить с помощью фотоаппарата, эпидиаскопа, сканера, ксерокса или же при помощи квадратов. Увеличение при помощи квадратов делается так: рисунок, который надо увеличить, покрывается сеткой, состоящей из отдельных одинаковых квадратов.

Затем на чистый лист бумаги наносится такая же сетка, но с более крупными квадратами (смотря, во сколько раз увеличивается рисунок), после чего увеличиваемый рисунок переносят в соответствующие квадраты чистого листа. Таким образом, получится увеличенное изображение рисунка. Чтобы не допускать ошибок при копировании и увеличении рисунка, верхний и левый края квадратов (рисунка и чистого листа) соответственно нумеруют или обозначают буквами. При выпиливании лобзиком в заднем зажиме верстака крепят специальный выпиловочный столик.

Заготовку укладывают на столе и придерживают левой рукой, а правой выпиливают. Если выпиливается внутренний контур заготовки, то в ней прокалывают шилом или высверливают отверстие в вырезаемой части. В него заводят снизу верхний конец пилки, рамку лобзика сжимают и крепят пилку. Заготовку прижимают к выпиловочному столику сверху и лобзиком выпиливают контур по линии разметки.

Лобзик перемещают вниз и вверх без перекосов пилки с легким нажимом, чтобы не поломать ее. В местах резкого поворота линий заготовку плавно поворачивают, не прекращая движений лобзиком. После выпиливания заготовки по внутренним очертаниям пилку раскрепляют и вынимают лобзик. Наружный контур обычно опиливают в последнюю очередь, чтобы не поломать его выступающие части. Зачищают вырезанные участки заготовки шлифовальной шкуркой или надфилями.

Лакирование изделий из древесины

Для лакирования древесины можно использовать самые различные лаки - спиртовые, алкидные, нитроцеллюлозные, полиэфирные, полиуретановые.

Желательно, чтобы учитель показал образцы лаков, упаковок, в которых они поступают в розничную продажу. Нитроцеллюлозные лаки выпускаются глянцевые (НЦ-223 и НЦ-584) и матовые (НЦ-243) в аэрозольных баллонах и в банках (НЦ-218). Лак НЦ-218 наносят тампоном или пипеткой в несколько слоев, каждый слой сушат в течение 1 часа; расход 120 г/м2. Применяется с разбавителями. Спиртовые лаки несколько уступают нитроцеллюлозным по внешнему виду, кроме того, их очень трудно полировать. Масляные лаки, хотя и не требуют полирования, но внешний вид образуемых ими покрытий значительно хуже. Из масляных лаков рекомендуются лаки ПФ-283 (4с) и ГФ-166 (6с). Их наносят в 1-2 слоя кистью или пипеткой; расход 70 г/м2. Каждый слой необходимо сушить в течении 36 часов. Разбавителем служит скипидар. Из спиртовых лаков лучше всего применять идитольный и шеллачный. Их наносят в 3-4 слоя тампоном, пипеткой или кистью, и каждый слой сушат 30 минут; расход на один слой 25-30 г/м2. Если масляные и спиртовые лаки наносить пипеткой, тогда нужно тщательно разравнивать тампоном поверхность. В этом случае также необходимо наносить лак несколькими слоями (не менее 2-3) и давать очередному слою лака подсохнуть перед нанесением следующего. Если вам понадобилось самим отлакировать, отполировать или просто окрасить деревянную полочку или стол, то следует поступить следующим образом. Прежде всего необходимо добиться, чтобы поверхность древесины была совершенно ровной и гладкой. Для сглаживания поверхности древесину строгают и шлифуют мелкозернистыми шкурками № 28 или № 40, а затем натирают грубой шерстяной тканью. Чтобы удалить так называемый "ворс" древесины, поверхность при шлифовке несколько раз смачивают теплой водой. Окрашивают древесину спиртовыми морилками, которые наносят в два слоя тампоном, растирая изделие сначала вдоль волокон древесины, а затем поперек. Окрашенную древесину сушат и шлифуют мелкой шкуркой. Если древесина крупнопористая, лаковая пленка может "просесть". Чтобы избежать этого, пользуются порозаполняющими составами. В продажу они не поступают - их надо приготовить самим из лака ПФ-283 (4с) (6 %), уайт-спирита (8 %) и наполнителя -порошкообразного барита или гипса (86 %). Лак смешивают с Уайт-спиритом, затем вводят наполнитель, просеянный через мелкое сито (1600 отверстий на 1 см2), и перемешивают смесь до получения однородной пасты. Если паста слишком густая, ее можно разбавить смесью лака ПФ-283 и уайт-спирита, взятых в соотношении 3:4. Порозаполнитель наносят на поверхность древесины кистью и втирают его сухой ветошью в поры. Излишки порозаполнителя тщательно удаляют сухой ветошью, чтобы его слой не маскировал естественную текстуру дерева. Порозаполнитель обязательно должен сохнуть в течение двух суток. Важнейшая операция - грунтование древесины. Специальные грунтовочные составы для древесины в продажу не поступают. Для грунтования рекомендуется использовать олифу (только натуральную). Ее надо тщательно втирать в дерево, повторяя эту операцию два или три раза. После этого к следующей операции можно приступать не ранее, чем через двое суток. Если при втирании олифы или порозаполнителя на древесине поднимается "ворс", поверхность следует еще раз отшлифовать мелкой шкуркой. После грунтования приступают к лакированию.

Лакирование производят с помощью кисти или тампона.